È quasi impossibile ricordare la personalità e il genio creativo di Christian Dior senza pensare a quella celebre copertina di Paris Match che lo ritraeva ai piedi di una mannequin con un metro da sarto in mano mentre misurava la lunghezza di una delle sue mitiche gonne a corolla, quelle ampie e vaporose che arrivavano a metà polpaccio. Christian Dior d’altronde, nato a Granville nel 1905, era sempre stato affascinato dalla grande bellezza dell’arte. Nonostante il padre, ricco industriale produttore di fertilizzanti, sognasse per lui la carriera di diplomatico, abbandonò ben presto gli studi di scienze politiche per aprire nel 1928 una galleria che nel giro di poco tempo divenne una delle più quotate di Parigi e ospitò opere di Jean Cocteau, George Braque e Pablo Picasso.
“Quando la donna veste bene” amava ripetere Dior, “l’uomo la considera attraente come se non indossasse niente”, e possedere un abito di colui che era diventato “il francese più famoso del mondo” era il sogno di tutte le donne e l’imperativo di molte personalità e dive dell’epoca come Evita Peron, Rita Hayworth e Gina Lollobrigida. Questo impero, costruito in soli 10 anni, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda, estendendosi ben oltre l'alta sartoria femminile, influenzando le tendenze e dando vita a linee dedicate anche ai più piccoli, come Baby Dior.
La Leggenda di Christian Dior: Fondamenti di un Impero Stile
Christian Dior credeva fermamente nel destino e amava moltissimo il mughetto, fiore che ha ispirato uno dei profumi più celebri della maison. Il destino, che gli è stato certamente favorevole illuminando la sua incredibile carriera e la fama immortale, non lo è stato altrettanto sul piano della salute e della morte prematura. Christian Dior si spense il 24 ottobre del 1957 all’età di 52 anni per uno scompenso cardiaco a Montecatini, dove era solito trascorrere le vacanze e sottoporsi alle cure termali per i suoi problemi respiratori. In soli dieci anni riuscì a costruire un impero e una casa di moda tra le più celebri al mondo.
Dopo di lui, la maison Dior è stata guidata da figure leggendarie come Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferrè, John Galliano, Raf Simons e dal 2016 da Maria Grazia Chiuri, la prima donna, nostra connazionale, che ha saputo mescolare sapientemente la tradizione delle iconiche forme dello stile Dior con una visione più moderna e contemporanea. La sua visione, così come quella dei suoi predecessori, ha continuato a plasmare l'identità del marchio, un'identità che si riflette in ogni sua declinazione, inclusa quella dedicata all'infanzia.
L'Animalier e l'Eredità di Dior
Tra tutte le fantasie capaci di attraversare epoche e tendenze senza perdere fascino, l’animalier rimane la più iconica. La parola “animalier”, di origine francese, identifica le stampe ispirate al manto di animali selvatici, come leopardo, zebra, tigre, pitone. Ancora prima, gli antichi Greci collegavano queste decorazioni a riti dedicati a Dioniso, divinità associata all’istinto e alla sensualità. Il vero debutto dell’animalier nella moda moderna e la sua consacrazione avviene nel 1947 con Christian Dior, dimostrando la sua capacità di anticipare e definire le tendenze.
Oggi, la stampa animalier continua a essere un must-have sulle passerelle e negli armadi, interpretata da designer internazionali in modi sempre nuovi. Dolce&Gabbana ha puntato sul classico maculato leopardato in chiave barocca per l'Autunno/Inverno 2024-2025, declinato su cappotti imbottiti, abiti midi e accessori come borse rigide e scarpe con dettagli in velluto scuro. La stampa zebra ha conquistato le passerelle di Valentino e Stella McCartney per la Primavera/Estate 2025, con abiti fluidi e pantaloni ampi, enfatizzando le linee morbide e l’allure naturale. Roberto Cavalli, per l'Autunno/Inverno 2025-2026, ha rilanciato il pitonato in modo audace, mixando texture lucide e opache su giacche di pelle e tailleur pantalone dal taglio maschile. L'animalier, grazie anche alla sua consacrazione da parte di Dior, si conferma un elemento di stile intramontabile.
Baby Dior: L'Eleganza Fin dalla Culla
Baby Dior non è mai stata una linea alla portata di tutti e non lo sarà mai, così come non lo sono i capi della collezione per adulti. Un Dior originale è un sogno, che solo per pochissimi fortunati si realizza. Tuttavia, il suo stile e la sua filosofia possono essere fonte di ispirazione.
Quando si parla di questa fascia di prezzo nel guardaroba del bambino, è bene essere molto cauti. Allo stesso tempo, tuttavia, quando un’icona vivente del calibro di Cordelia de Castellane, direttore artistico di Baby Dior e Dior Maison, impartisce una simile lezione di stile, sarà bene sedersi e prendere appunti. Cordelia de Castellane, la magnifica direttrice artistica di Dior Maison e Baby Dior, incarna un’intera vita dedicata alla bellezza, all’arte e all’amore. Figlia e nipote di architetti, stilisti e decoratori, la sua famiglia è una delle più antiche e nobili di tutta la Francia. Appena diciassettenne, con le idee chiarissime, iniziò uno stage presso la Maison Chanel. In pochi anni, creò un suo magnifico brand per bambini, CdeC.
Da questo inverno, Cordelia de Castellane affianca Maria Grazia Chiuri, prima donna direttrice artistica della Maison, assumendo il ruolo di Direttrice Artistica di Dior Maison e Baby Dior. Porta con sé la classe e l’eleganza secolare della sua famiglia. Quella solida, bellissima, perfetta bellezza che è propria di chi non ha niente da dimostrare. Le Toiles de Jouy, le classiche righe ed il logo impresso in caratteri dorati, ma non esibito, sono la quintessenza di uno stile imperturbabile dagli anni che passano. Come dichiara a Clémence von Mueffling in una recente intervista, Madame de Castellane trae la sua ispirazione dalla sua infanzia. Per lo shopping per i suoi figli, come molte francesi, non disdegna di mixare le sue creazioni di Baby Dior con capi assolutamente democratici, come quelli di Zara.
Caratteristiche e Materiali delle Collezioni Baby Dior
Traendo ferma ispirazione dai modelli disegnati da Kim Jones per gli adulti, la collezione Baby Dior include solo capi basici, declinati in bianco e nero: pantaloni, felpe e t-shirts. Si rende così omaggio ai direttori artistici della Maison e soprattutto alla sua sede più iconica, l’atelier in Avenue Montaigne, protagonista di tante storie che fanno sognare. Per i più piccolini, la collezione è disponibile anche in colori pastello. Se c’è un messaggio che arriva forte e chiaro da Baby Dior, è che la semplicità paga. Questi capi potranno essere indossati per anni, da bambini e bambine indifferentemente.
L’ispirazione è la semplicità, la durabilità e l’eleganza. I vestiti si riciclano, si passano tra sorelle e fratelli. I bambini sono comodi e a loro agio. Si sceglie consapevolmente anche nel quotidiano. La lezione è questa: una sola felpa bianca va benissimo per tutta l’estate; il tuo bambino la indosserà ancora a settembre; la sua sorellina la indosserà il prossimo anno. Non è necessario spendere uno stipendio intero per seguire i nuovi trend. Questo approccio sottolinea l'importanza di materiali di alta qualità e di una fattura impeccabile, che garantiscano resistenza e comfort, pur mantenendo l'inconfondibile stile Dior.
L'Impatto di Dior sulle Tendenze: Dalle Passerelle alle Uniformi Iconiche
La visione di Dior non si è limitata alle sfilate di alta moda, ma ha pervaso anche altri ambiti del design, come testimoniato dalla creazione di uniformi che sono diventate icone di stile.
Couture Reborn: Christian Dior’s New Look and Its Enduring Legacy
Ci fu un periodo in cui le tendenze, più che discendenti dal lavoro dei grandi sarti parigini, vennero dettate dalle star hollywoodiane; divi e dive del grande schermo con guardaroba costruiti a puntino da costumisti dotati di aura mitologica tanto quanto le stesse attrici che vestivano. E allora non stupisce che anche tra le prime uniformi di volo griffate ci siano quelle realizzate nel 1944 per la Transcontinental & Western Air dall’imagemaker Howard Greer.
Per ammirare l’Haute Couture a 10mila metri e passa da terra, invece, occorrerà attendere gli anni Sessanta della maison Dior che con l’allora direttore creativo Marc Bohan cesellò la mise delle hostess dell’Air France. Un suggellato di chicness che traslò lo Slim Look della pedana primaverile del couturier nella divisa composta di blusa di cotone Ceylon, blazer dal colletto Peter Pan e gonna a pannelli impreziosita da un fiocco piatto a restituire una silhouette svasata e acclamatissima dalla stampa dell’epoca.
Eppure i Sixties furono soprattutto gli anni della corsa spaziale, degli scatti lunari della NASA, dell’aumento vertiginoso dei viaggi aerei del neonato jet set, nonché del marketing aggressivo delle compagnie di volo che passò anche da lì; da uniformi Space Age quasi le hostess accompagnassero in un viaggio in orbita a velocità supersoniche. È così, ad esempio, che la mini passò presto dalle boutique di Carnaby Street e Beverly Hills alle cabine dei jet, improvvisamente popolate di palette audaci e materiali sui generis, in un mix and match che di fatto rese le divise un trionfo di prêt-à-porter tutt’altro che piatto.
Emilio Pucci per Braniff International Airways mise alle hostess un casco da astronauta a riparare le elaborate coiffeur, oltre che abbigliarle di un jersey coloratissimo e capi modulabili da mettere e togliere a seconda delle diverse condizioni climatiche nella linea del 1965 ribattezzata Gemini 4, mentre tre anni più tardi Pierre Cardin, questa volta per il vettore privato francese Union de Transports Aériens, concepì mini dress dalla linea ad A, dalle futuribili tracce ravvisabili tanto nelle tasche circolari e negli elmetti indossati dalle assistenti di volo, quanto nelle lunghezze cesoiate sopra al ginocchio a mostrare tramati collant. Sul finire degli anni Sessanta, anche la raffinatezza di Cristóbal Balenciaga servì la compagnia di bandiera francese, con la divisa di Air France a farsi quintessenza di charme parigino con cappottini doppiopetto, go go boots dalla punta squadrata e foulard a cornice del volto che avrebbero tranquillamente vestito la diva Audrey.
E se gli anni Settanta rappresentarono la nascita del business look di volo, a traslare la definitiva legittimazione del mestiere della hostess in divise ottimamente costruite, come quella in poliestere color prugna disegnata da Valentino nel ‘71 per la Trans World Airlines, ancora qualche retaggio futuribile si scorse nelle uniformi di André Courrèges per la compagnia UTA, trionfo di precisi giacchini in pelle rossa e azzurra, pantaloni e gonne A-line con postilla di stivaletti bianchi dal tacco basso. Gli anni Ottanta furono poi quelli delle spalline imbottite della giacca smoking dagli ampi revers di Yves Saint Laurent per Qantas Airways, con camicia e gonna fitta di canguri a riprendere il motivo della compagnia aerea, o quelli di Renato Balestra per Alitalia che scippò l’autorevole camicia bianca degli ufficiali per la divisa delle hostess che, con gonna plissé verde, fu una delle più iconiche tra quelle sfoggiate dall’equipaggio italiano. Perlomeno fino ad arrivare a quelle disegnate da Giorgio Armani nel 1991, in una pulizia di linee sui toni del grigio che sembrò quasi strizzare l’occhio alla prima uniforme di Alitalia, disegnata negli anni Cinquanta dalle Sorelle Fontana. Infine, tra le ultime designer ad apporre il proprio estro alla divisa delle hostess, Dame Vivienne Westwood che per il guardaroba di bordo della Virgin Atlantic rimaneggiò la sua giacca Bettina, appaiandola ad una gonna a matita con pince in rosso fiammante, nonché ad una camicia jacquard dal colletto con ruches e vagamente edoardiano, in una traduzione ad alta quota della sua estetica punk. Questa lunga tradizione di uniformi di volo, con il contributo significativo di Dior attraverso Marc Bohan, evidenzia la capacità del marchio di elevare anche il più pratico degli indumenti a simbolo di stile ed eleganza.
Maestri Italiani e L'Eredità Dior: Il Percorso di Diego Cortez
L'influenza di case di moda come Dior ha permeato la formazione e l'ispirazione di numerosi designer, tra cui lo stilista italiano Diego Cortez, di Vittoria, in provincia di Ragusa. La moda come professione arriva presto ma non prestissimo per Diego. Prima gli studi da perito chimico e scienze politiche, mentre continuava incessantemente a disegnare bozzetti. Abiti, borse, accessori, l’attenzione per i dettagli e la passione per quel modo eccentrico ma con stile.
La mamma è stata la fonte di ispirazione che lo ha fatto innamorare di questo lavoro. Faceva la sarta in casa e i suoi abiti erano frutto dell’artigianalità, precisione e creatività tutta italiana. “Un sogno, una magia. Sono stato sempre affascinato dalla manualità e dal talento di mia madre che faceva la sarta per clienti privati e cuciva gli abiti curandone ogni singolo dettaglio: dal taglio alle cuciture fino alla prova,” racconta Diego. “Casa mia era ritrovo delle sue clienti che venivano per provare gli abiti e il modo in cui, partendo da un modello si arrivava alla confezione, era per me una magia. Io disegnavo tutto il giorno i modelli che poi mia madre realizzava. Mio zio era calzolaio e anche lui un artigiano che faceva tutto a mano. Questi elementi come l’artigianalità, la creatività appresa nella mia famiglia, in maniera semplice ma autentica, sono le fondamenta della mia storia professionale.”
La Collaborazione con Dior e la Nascita del Marchio Cortez
Con un diploma da perito chimico e una laurea in scienze politiche, Diego sognava di fare il diplomatico. “La mia passione per la moda inizia disegnando dei modelli a casa sin da bambino e dopo la laurea in scienze politiche, parliamo degli anni novanta, un mio amico mi invita a mandare alcuni disegni a Christian Dior, quasi per gioco. Ci provo e dopo qualche mese mi chiamano per iniziare una collaborazione rivolta alla linea degli accessori della Maison Dior. Volo a Parigi e da lì cambia la mia vita. La collaborazione dura quattro anni, intensi, indimenticabili, durante i quali ho lavorato anche a fianco di John Galliano, allora direttore creativo di Dior.”
Diego conquistò Dior disegnando soprattutto borse, orecchini e collane, con un apprezzamento particolare per le borse con le borchie. “Lo stile è quello italiano, originale, creativo e curato nei particolari.” Poi il salto con la Maison Dior dove per quattro anni ha curato gli accessori fino ad essere acclamato nel 2007 “Migliore giovane stilista dell’anno” dalla Camera della Moda Italiana. Per anni Padova è diventata la sua città di adozione, mentre oggi New York, dove è arrivato lo scorso dicembre, è la sua ispirazione.
Nel 2003, Diego ha fondato il suo marchio “Diego Cortez”, scegliendo il cognome di un conquistador spagnolo come ispirazione. “Perché la storia di questo condottiero spagnolo che ha conquistato il Messico con intelligenza mi ha sempre affascinato. In qualche modo anche la moda è la storia di una conquista dura, fatta di decisioni oculate ma anche di grandi rischi.”
Inizialmente, Diego si è dedicato dal 2003 al total look, pret-à-porter, sia per donna che per uomo. “Non erano collezioni sartoriali ma i miei clienti erano principalmente buyers come Altana. Realizzavo capi in pelle, un tessuto che oggi non utilizzo più nelle mie creazioni, e il mio design era molto innovativo, eccentrico ma sempre molto elegante. Sono stato tra i primi a parlare di stile animal e portarlo nelle sfilate.” Tra le sue clienti c’erano anche Nina Moric, Alena Seredova, Asia Argento, Melissa Satta e l’attore americano Clayton Norcross, che il pubblico ricorda per aver interpretato per primo il personaggio di Thorne nella serie televisiva Beautiful.
Oggi, lo stile si innova e si rinnova e cambia seguendo i tempi. Diego usa 100% cotone e materiali sostenibili che rispettano l’ambiente come l’eco pelle, ma restano solidi i riferimenti e l’identità di ogni stilista come di ogni artista.
Innovazione e Visione di Stile: Da Fish Men a New York Street Style
Diego si è inventato una T-shirt con un disegno particolare che è diventata una hit: “Si tratta di Fish men e Fish woman che si ispira alla lisca con cui il famoso pittore messinese, Giuseppe Migneco, firmava le sue opere. Ho cercato di dare vita ad una T-shirt iconica e moderna che raffigura un pesce e una lisca e una scritta Before, After. L’ispirazione è lo street style urbano. Una nota ironica che in qualche modo vuole simboleggiare il prima e il dopo il matrimonio.” Quel modello è stato indossato dal calciatore Gianluca Zambrotta e da altri personaggi dello spettacolo.
Con il suo marchio, Diego Cortez vuole creare uno stile casual chic per le donne newyorchesi che si riconoscono in una visione moderna, elegante, grintosa, che osa senza eccessi fuori luogo. A dicembre è arrivato a New York per presentare la sua nuova collezione che si ispira alla dimensione urbana di NY e che a questa città vuole dedicare. “Una collezione di T-shirt che si ispira alle gang di New York degli Anni Novanta, gli anni della breakdance, dello street style urbano dove le T-shirt erano un mezzo di appartenenza sociale, propaganda, affermazione di alcuni principi. NY è l’ispirazione massima in questa collezione dove ci sarà anche una T-shirt con la bandiera americana e una stella con il tricolore italiano. Perché ricordiamoci che NY è italiana. Con questa collezione e con il mio marchio voglio portare uno street style molto glamour e raffinato e rappresentato in una serie di T-shirt comode e versatili da indossare sotto una giacca elegante o un chiodo di pelle. Uno stile urbano chic che coniuga il design raffinato italiano nei tagli della T-shirt e la grinta dello stile newyorchese. La collezione e la serata sarà anche un omaggio agli anni Novanta.”
Il suo riferimento iconico è Madonna, ma non si rivolge necessariamente alla donna VIP quando pensa alle sue creazioni. Anzi, lo ispira la donna che incontra ogni giorno in giro, una donna eccentrica che vuole conquistare il mondo e non solo gli uomini. Le donne americane hanno spesso uno stile diverso da quelle italiane. “Loro amano uno stile comodo, casual, non vogliono soffrire come le donne italiane quando indossano degli abiti o delle scarpe. Per questo la donna newyorchese troverà nelle mie creazioni un mix di stile adatto alle sue esigenze quotidiane, pratico ma soprattutto molto chic ed elegante. Il mio sarà uno stile casual chic.”
Secondo Diego Cortez, la moda fast ha rovinato l’artigianalità del Made in Italy e abbassato la qualità. “Spero ritorneremo a quel lavoro artigianale delle sartorie italiane. Quello per cui siamo conosciuti in tutto il mondo.”
Milano, Parigi e New York sono le grandi capitali della moda, e sono città dove ha vissuto. “La moda francese è soprattutto alta moda, quella delle lavorazioni a mano, artigianali mentre noi facciamo una moda che è anche casual. In Italia, la percezione che si vive a livello sociale del fashion è quella di adattarsi a certi canoni che se non rispettati finiscono per criticare chi indossa un capo più eccentrico o non in linea a certi riferimenti. Gli italiani, grandi creativi e talentuosi, abbiamo il limite però spesso di non osare sia come stilisti che come consumatori di prodotti di abbigliamento. Storciamo il naso se qualcuno secondo noi si veste in maniera eccentrica o strana. A New York, capitale delle tendenze, si osa, si sperimenta. Nessuno ti guarda neanche se vai in giro nudo.”
Per questo è arrivato a dicembre nella Grande Mela per reinventarsi e prendere ispirazione. “In Italia mi consideravano spesso eccentrico ma io sono stato anticipatore per alcuni versi e in alcuni contesti. Non so cosa succederà a New York, per il momento la città è fonte di ispirazione quotidiana semplicemente osservando le persone in ogni dove.” Presenterà questa collezione alla New York Fashion Week a Settembre, mentre si preparerà ad una nuova collezione di capi per settembre 2019 grazie alla collaborazione di Angela Valentino, che viene dal mondo della moda. In lei ha trovato una partner artistica perfetta. Sarà lei a disegnare i suoi bozzetti. I luoghi di New York che più ispirano la sua visione della moda sono lo street style molto urbano di Harlem e lo stile degli uomini d’affari nella zona di Wall Street, due posti agli antipodi ma entrambi molto interessanti. Anche se per lui il centro creativo e di ispirazione per eccellenza sono i locali di Brooklyn.
I suoi riferimenti più importanti a livello professionale, oltre a sua madre, sono stati Emilio Pucci, l’inventore delle stampe, e Giorgio Armani, icona di stile ed eleganza, il primo a portare il livello sartoriale in una scala più industriale. La Sicilia, la sua terra, entra nelle collezioni se non sempre in maniera eclatante. “La Sicilia è la mia fonte primaria, come sensazioni, estetica. Nelle mie collezioni viene rappresentata dal nero, un colore fondamentale in Sicilia che rimanda al lutto.” Sarà proprio la sua Isola ad ispirare la sua prossima collezione che vuole presentare nel 2019 durante la NY Fashion Week.